註：本文基本與擼卡無關，去非洲玩可以用點數安排航班，但絕大多數酒店和Safari的嚮導這些都要現金~不過自從上次發了博茨瓦納Safari體驗之後，似乎有不少朋友對東非Safari感興趣，所以寫一下，大家也可以去論壇參與討論。
Contents
1. 引言：行程簡介
最近幾年國人前往非洲旅遊的熱情日益高漲，我也不免俗，在20年2月和23年10月分別去了坦桑尼亞和博茨瓦納。當然，這兩次其實都錯過了非洲Safari的精髓——角馬大遷徙。於是在剛剛過去的8月，我和老婆還有老婆的兩位朋友一起，一行4人前往了坦桑尼亞Safari，在馬拉河畔追尋角馬的天河之渡，線路如下：
我們首先在阿魯沙（Arusha）集合，驅車經由Ngorongoro保護區進入塞倫蓋蒂，並沿着Seronera-Lobo-Kogatende的線路一路北上，最終我們在北部的馬拉河畔見證了震撼人心的天河之渡：
這裡有朋友可能會感到疑惑，角馬遷徙和天河之渡有什麼區別？其實由於降雨帶的南北移動，角馬會追逐新長出來的嫩草，所以塞倫蓋蒂大草原上角馬一年四季都在遷徙，其大概線路如下圖所示：
通常最被人們所熟知的大遷徙，其實是指的發生在塞倫蓋蒂北部的天河之渡。具體來說，每年的7-8月，雨帶移至肯雅境內，角馬需要從南往北跨越馬拉河，然後進入肯雅境內；到了10月前後，雨帶回移至坦桑尼亞，這時候角馬要從馬賽馬拉回到塞倫蓋蒂，又需要渡河一次。天河之渡既可以在坦桑尼亞看，也可以在肯雅境內看。如果大家只想看角馬過河，其實肯雅是個不錯的選擇（馬賽馬拉也很好玩，大家可以看本壇壇友lstxtt的這個遊記 4）。但考慮到塞倫蓋蒂大草原絕大部分其實都位於坦桑尼亞境內，而且還可以在恩戈羅恩戈羅保護區看野生犀牛，所以為了最大化塞倫蓋蒂的體驗，我們選擇了坦桑尼亞觀看大遷徙。
天河之渡之所以這麼有名，一方面是因為角馬數量眾多，整個塞倫蓋蒂上居住着數百萬的角馬，哪怕是其中的一小支過河也非常震撼；第二是看似平靜的馬拉河中暗藏着危機，蟄伏着兇猛的尼羅鱷，只要被鱷魚咬到，這隻角馬基本就一隻腳邁進閻王殿了。生與死，就在一剎那之間。
最後，我們從Kogatende搭乘螺旋槳飛機回到Arusha，總共玩了9天8晚。這種路線的優勢在於地面上不走回頭路，節約了大量時間。當然，這個行程反過來（飛到北部、開車出來）也是完全可以的。在Arusha可以住在Four Points by Sheraton里，可以參考前幾天發佈的入住體驗。
費用的話，算上中國往返坦桑尼亞、非洲內陸螺旋槳飛機的機票、還有熱氣球的價格，這個行程大概5萬人民幣/人，供大家參考。
2. Ngorongoro Conservation Area（恩戈羅恩戈羅保護區）
恩戈羅（下面就這麼簡稱了）保護區的核心區域是一個破火山口（caldera），大概意思就是火山噴髮結束之後垮塌，形成了一個碗狀的結構，俄勒岡的Crater Lake National Park就是一個破火山口。這種構造形成了一種天然的屏障，應該說火山口裡除了長頸鹿，塞倫蓋蒂大草原上有的動物這裡幾乎都有，當然能否看到則要看運氣。由於恩戈羅保護區在塞倫蓋蒂和阿魯沙的陸路交通必經之路上，而且對於大多數人來說，恩戈羅保護區是坦桑尼亞看到野生黑犀牛概率最大的地方，因此強烈推薦大家花一天時間去轉轉。
進入火山坑，需要從火山口邊緣沿着山路往下，而且因為火山坑面積不大，所以野生動物的分佈比較集中。
下圖中間那個略顯抽象的白點就是黑犀牛。
恩戈羅保護區的核心吸引力就是犀牛了。但為什麼要反覆強調犀牛呢？因為它是「非洲五霸」里最難看到的一個，沒有之一。對於想集齊非洲五霸的人來說，最值得關注的就是犀牛和花豹，其他三種（獅子、大象、水牛）都很容易見，其中獅子是最chill的，根本不怕人（下面這個母獅子也是在恩戈羅保護區拍的）。
由於犀牛的種群數量極少和它們的生活習性，犀牛不大喜歡人太多太吵的地方，往往也只能在比較遠的距離拍犀牛。不過我們當天運氣比較好，一共看到了三次、四隻犀牛，其中帶着犀牛寶寶的母犀牛離我們距離還可以，至少不是遠看個輪廓了：
我2020年2月來坦桑尼亞的時候也在恩戈羅拍到了犀牛，並且當時帶的鏡頭（佳能EF 200-400 mm F4 1.4x）更好，所以拍到了相對比較清晰的犀牛特寫：
細心的朋友肯定發現了，2月份的保護區明顯更綠一些，這是因為2月份之前塞倫蓋蒂南部剛剛經歷完雨季，因此出現了一個短暫的無雨季。等到了4、5月雨帶又開始向北移動，這時塞倫蓋蒂會進入一年中的第二個雨季。
另外從一樓的地圖可以看出，2月份角馬已經全部遷徙到了塞倫蓋蒂的南邊Ndutu區域。角馬過河肯定是看不到了，但這個季節正好是動物的產崽季，因此可以看到不少新生的小動物。下圖分別是瞪羚gazelle、水牛buffalo、角馬wildebeest（大遷徙主角）和它們的娃：
2月雨帶遷徙到了塞倫蓋蒂的南邊，恩戈羅和塞倫蓋蒂大多數地區並沒有下雨，所以2月是另一個Safari的好季節，價格也會比7-10月便宜一點。
還是回到這次的體驗吧，8月的恩戈羅保護區也屬於旱季，因此水草沒有那麼豐茂，拍出來的照片偏黃。但好處就是遮擋物比較少，更容易看到各種動物，尤其是身形比較小的（下圖是豺狼jackal）：
但即便是旱季，恩戈羅保護區里也有一個湖，所以鳥類很多。湖裡有火烈鳥，不過8月份坦桑尼亞的火烈鳥不多，那種大群的火烈鳥要到雨季的時候去恩戈羅保護區南邊的Lake Manyara國家公園去看。
下圖是灰冠鶴crowned crane：
湖面上空一些高空飛行的鵜鶘pelican，整的和轟炸機編隊一樣：
火山坑內的某個小湖，我們在這附近吃的午飯。大家仔細看，水裏面飄着的是河馬。博茨瓦納的帖子里說過，河馬是非洲最致命的動物，在非洲如果按照殺人數給野生動物排名的話，河馬常年佔據榜一大哥位置。
我們在恩戈羅保護區的主要時間都花在尋找犀牛上了，其他的食草動物我也就沒有細拍太多。當然實踐證明這很正確，因為除了犀牛之外的其他動物我們後續塞倫蓋蒂都看到了。唯獨在別處沒看到的是獅子捕獵（未能成功），我錄了一個小視頻：
彭彭：我拿你當兄弟，你卻想吃我？果然童話里都是騙人的 
好了，恩戈羅保護區的一日游就說到這，想看更多大貓的請看下面的塞倫蓋蒂，這次也是大飽眼福，花豹獵豹看了不少。
3. Seronera（塞倫蓋蒂中部）
塞倫蓋蒂中部指Seronera區域，也是最經典的塞倫蓋蒂，《動物世界》里獵豹捕食的場景在這是家常便飯。雖然Seronera距離恩戈羅保護區只有100多公里，但因為都是土路，所以開車過去大概需要4-5個小時。但是不是所有車都可以，這次看到一輛小SUV癱在路邊，左後胎直接被干廢了。繞過去一看發現右後輪已經換上備胎，顯然是爆過一次。我們嚮導搖着頭說開這種車來塞倫蓋蒂自駕就是自殺。
除了開車進入之外，還有一種辦法是從Arusha出發，直接坐小飛機到達Seronera機場，落地之後開始Safari，這就和博茨瓦納一樣了。
Seronera中部就是經典的稀樹草原savannah，旱季的時候草色發黃，日落時分有種「天蒼蒼野茫茫」的寬廣。
黃昏下孤獨的長頸鹿：
而日出時分會有熱氣球飛過。我們這次也在北部Kogatende體驗了熱氣球，從高空來了個Safari，甚至看到了一小群角馬渡河。雖然熱氣球價格有點小貴（600刀一個人），但感覺非常棒！尤其是視頻拍出來有種國家地理、BBC的感覺，我會在後面分享，下圖中的動物是黑斑羚impala，在坦桑尼亞最常見的食草動物：
八月份角馬們已經跑到北邊去了，但是中部地區仍有許多不遷徙的動物，包括大量的捕食者，最常見的莫過於獅子：
因為身處食物鏈的頂端，獅子通常不會躲起來，這就像美式俚語中的「 800-pound gorilla」：500斤的公獅子會坐在哪裡？坐在他想坐的地方——獅子走在路邊看到人類和車輛也毫不畏懼：
相比之下大家喜聞樂見的獵豹就謹慎多了，之所以說喜聞樂見，還是架不住人家臉好看、身材好呀。
我們在Seronera看到了五隻獵豹，其中三隻是一家子：獵豹媽媽和兩個年輕的獵豹，好像人們還給豹媽媽起了個名字叫 Marian。
我們蹲在它們仨旁邊等了一下午，一直到日落，想着能否看到它們捕獵。但可能是它們還不餓，也有可能是來的人太多，堵住了上風向獵物的通道，到最後它們也沒有出擊。
不過就算看着它們靜靜擺pose已經很贊了，我現在手機屏保就是下圖（小貓兩三隻）：
相比於獵豹，另一種大貓花豹可謂是更加難覓蹤影，這是因為花豹喜歡晝伏夜出，而且它們為了避免自己捕殺的獵物被鬣狗獅子等「截胡」，喜歡藏在樹上，比如下面這位：
這是500 mm端拍攝後裁切調亮的照片。現實中找這隻花豹的過程太痛苦了
拿望遠鏡盯了很久才看到。4年前的坦桑尼亞Safari我去了Tarangire、Lake Manyara，也來了恩戈羅和Seronera，但就差花豹沒有看到，非洲五霸唯獨缺了它一個。這次算是在Seronera第一天就看到了，而且後續的Lobo和Kogatende更是有驚喜，近距離欣賞到了花豹。
相比之下獅子就大方多了，真正的王者爬樹是為了更好地觀察而不是藏匿獵物。
肉食動物除了大貓之外，我們還看到了一隻狐狸，是我們從恩戈羅往北進入塞倫蓋蒂的路上看到的，當時已經接近黃昏，氣溫比白天涼快不少，所以更多的動物出來活動。
而這個狐狸之所以會乖巧地趴在路邊，主要是因為在排隊去旁邊的小水池喝水——這個水池被三隻母獅子霸佔，狐狸不敢造次。
同樣要對獅子敬畏三分的是鬣狗。通常成群活動的鬣狗可以搶走單個獅子的食物、甚至殺死小獅子，但是碰到兩三隻獅子的話也得繞道走。
我們還碰到一隻獨自在草叢後面休息的鬣狗，從毛色看感覺不是很健康，看到我們的車之後很快就走開了，走的時候我們發現它的腳一瘸一拐的，看樣子是受了傷。
在塞倫蓋蒂，有膽量能不給獅子面子的可能就是鱷魚了，水中的霸主，陸地上看這鎧甲，感覺也是一副武德充沛的樣子。後面在天河之渡的那一層樓里也會多次出現鱷魚的身影。
水裡的河馬也是不可小視的存在，雖然大多數時候泡澡的河馬看起來人畜無害，打起哈欠來甚至有點蠢萌，但河馬其實是領地意識很強的動物，暗藏殺機。
陸地上的大傢伙們也在塞倫蓋蒂自由的穿梭，偶爾抓到一張黃昏時分大象路過睡覺的獅子的畫面，兩邊倒也相安無事。
這隻大象的一隻象牙斷了，十有八九是打架導致的。
來Seronera的高亮就是看大貓，所以其他的食草動物就留到Lobo和Kogatende再寫吧。值得一提的是塞倫蓋蒂中部大貓一年四季都可以看到，而且這裡地勢平坦，非常適合獵豹捕食，所以這裡是看獵豹的好地點，事實上Seronera我是們這次唯一看到獵豹的地方。
4. Lobo（塞倫蓋蒂東北部）
Lobo是一個此行帶給我們巨大驚喜的地區。通常來說大家不會刻意造訪Lobo，看網上的攻略大家一般也沒有提到Lobo有啥值得特意期待的，所以大家要麼是從Seronera過來匆匆趕路繼續前往北邊Kogatende，要麼是直接坐飛機繞過了Lobo。所以一開始我們對於Lobo的期待不高，甚至「Lobo沒有大貓」這種話都說出來了。我們之所以在Lobo停留一天，一是考慮到花一整天從Seronera開到Kogatende太累，有點不划算；二是那天北邊的酒店都滿了，而Lobo的酒店還有空房。
但事實證明我們對於Lobo的預判大錯特錯——野生動物可不管網上的人怎麼說，比如這隻花豹，就淡定地坐在路邊的灌木叢里，我們車輛開過時同行的小夥伴看到了，大呼「豹！豹！」，然後司機特意停車倒回去，這隻形態優美的雌花豹就佇立在草叢之中，眼神犀利（當然，這是因為眼神不犀利的那些跑焦照片都被我刪了
）。
可能是我們打擾了她，沒過多久她就橫穿馬路跑到左邊的灌木叢里去，消失不見了。
但即便如此，這次偶遇還是給我們帶來了一次近距離觀察花豹的機會，尤其是在我們前面橫穿馬路時，還在路邊的草叢裡撒尿留下了記號，那個味道挺沖，車上也可以聞到。
依然是大貓，第二天我們從Lobo往Kogatende出發時，看到了四隻獅子，其中兩隻就在路邊，離車最近可能也就一兩米，這個距離手機拍照都完全足夠了：
同樣，也不用再擔心相機跑焦啦。
估計這兩隻公獅子是兄弟，因為他們走到一塊開始玩耍了起來：
玩累了休息一下，誰還不是個小貓咪呢？
可惜的是，Lobo這邊沒有看到獵豹，我猜想還是因為這邊的地形不是很平坦，樹和石頭也明顯比中部更多，所以不利於獵豹發揮高速奔跑的優勢。
除了大貓之外，另一個驚喜就是Lobo的食草動物明顯比Seronera要多，可能是這邊偏濕潤的原因吧，所以接下來就是每個初來東非的人都會感到苦惱的食草動物識別了，因為搜中文翻譯都說是羚羊……黑斑羚impala和瞪羚gazelle是最常見的，上面已經說過了，這裡首先說水羚waterbuck：
水羚羊比較好認，是因為長得有點像驢的同時，屁股上還有一個圓環，特定角度看起來像愛心，識別度很高。下圖是去年在博茨瓦納拍的：
同樣好認的還有大角斑羚eland，非洲最大的羚羊，另外脖子以下都是下巴，幾乎不會認錯。
但脖子下面長鬍須的可不止大角斑羚，下面這個叫捻角羚kudu，也有點像eland。但是細看kudu頭上的角，扭得更有特色，而且身材也更加苗條。同樣，kudu是在博茨瓦納看到的，這次坦桑尼亞沒有看到：
接下來的一組就開始上難度了，一個是轉角牛羚topi：
與之類似的是狷羚hartbeest，是不是和topi很像？它的腿部和臉部顏色要比topi更淺一些：
但它倆的角都是螺旋上翹的，只是角度略有不同，所以只看角的話不是很好區分。別急，再來一個博茨瓦納拍到的羚羊——馬羚roan antelope。它和馬沒有任何關係；與之類似的，角馬wildebeest雖然有個馬字，但其實它也是羚羊（叫牛羚）。
所以到了後面我們已經麻了，看到羚羊就說「這是羊，這是羊……」在非洲，真正的馬就只有斑馬，下圖裡打滾的斑馬是為了驅趕蠅蚊和寄生蟲。
下面這只是小斑馬在喝奶。小斑馬剛出生毛都是棕色的，但皮膚上的條紋已經定型了：
同樣是在Lobo，我們偶遇了三隻剛出生的疣豬warthog（也就是彭彭）追着媽媽喝奶：
下面兩隻長頸鹿中雖然一隻頭伸向另一隻襠部，但是這可不是小孩喝奶，而是雄性長頸鹿去聞雌長頸鹿，看對方是否發情。遺憾的是雄長頸鹿聞了一下就走了，看樣子今天不適宜交配。
非洲五霸之一的水牛，身上的是黃嘴牛椋鳥，也叫啄牛鳥oxpecker，因為它們會啄開水牛的傷口，飲血吃肉，在這個過程中也順便把寄生蟲給清除了，痛並快樂着。另外雖然名字說啄牛，但牛椋鳥也會棲息在河馬（下面的河馬圖是在Seronera拍的）、長頸鹿身上。
隨着我們一路向北，路邊的食草動物越來越多（主要是角馬），而且角馬的屍體也多了起來——有的可能是老死的，有的可能是被捕食者獵殺的，但屍體基本都出奇得「乾淨」，原因就是禿鷲會來把腐食清理乾淨：
總之這次塞倫蓋蒂最大的意外之喜應該就是Lobo，因為我知道恩戈羅保護區大概率可以看到犀牛、Seronera幾乎肯定可以看到獅子和獵豹、馬拉河畔大概率可以看到天河之渡，但這麼近距離接觸花豹着實讓人驚喜。更贊的是，恩戈羅保護區、Seronera、Kogatende都是車來車往，一旦發現了獅子花豹這些車輛會蜂擁而至。相比之下，來Lobo的人不多，很多時候野生動物旁邊只有你一輛車，感覺很棒。
5. Kogatende（塞倫蓋蒂北部，馬拉河畔）
塞倫蓋蒂北部就是本次行程的重點了，我們對北部的期望值很高，這裡也的確沒有讓人失望——角馬渡河（我們看到了四次，包括一次熱氣球上看的）、鱷魚捕食（看到兩次）的場景讓人熱血沸騰。我們安排了四天在這附近Safari，這樣能夠盡量增加看到天河之渡的機會。但需要說明的是，角馬過河雖然有規律可循（例如頭一天北邊下雨、附近有角馬大軍），但只能說這會增加看到渡河的概率，但渡河具體何時發生很難提前預測。
一般一群角馬會走到河邊的岸上等待——等什麼呢？等出現一隻勇敢的角馬首領帶頭衝鋒，首先跨河。
只要有一隻角馬渡河了，其他的角馬都會跟着前面的開始渡河。
You jump, I jump!
至於何時會出現第一隻勇敢的角馬，估計角馬群自己也不知道。而且角馬比較敏感，如果下雨、車輛靠得太近這些情況它們都不會下水，我們就碰到因為Safari的人太想看角馬渡河，把車開到河邊的角馬群附近，驚擾了角馬，最后角馬乾脆離開了河岸，換了一個地方渡河。所以看天河之渡需要大家有一點默契：在角馬大軍開始渡河之前先保持一個比較遠的位置觀望，然後只有當渡河真正開始之後才到河邊。能不能搶到一個好的觀看渡河點就要看嚮導的反應速度和駕駛技術了。
有些沒搶到好位置的人會走下車到河邊拍攝，其實這是很危險的，非常不建議這麼做，因為你不知道角馬會不會朝你衝過來。一般嚮導也會勸阻，但是大家近距離看渡河的熱情太高，總會有人以身試險。
真正意義上成功上岸的角馬，它們多數會繼續往北遷徙，前往馬賽馬拉。
但是也有一些搞不懂狀況的角馬（主要是小角馬）渡了一半又扭頭往回，就有了這張難得的正臉渡河照。
而其他大多數時候看到的都是角馬屁股，看這張圖裡，有一隻角馬被鱷魚咬住了：
這一咬就是一個多小時，期間鱷魚絕不鬆口，期間還會時不時翻身把角馬往深水區拽，試圖淹死角馬。
但角馬也會游泳，會努力往河岸靠，所以雙方會長時間拉鋸。當然，鱷魚的咬合力實在太恐怖，也非常有耐心，最後的贏家總是鱷魚。
其實當被鱷魚咬住的那一剎那，這隻角馬的命運就已經基本註定了。鱷魚翻滾能夠動用全身肌肉的力量，這個技巧也被用在分食角馬、把肉撕扯下來的時候：
角馬渡河的旺季，鱷魚都能吃得很飽，吃完之後到岸上張開嘴曬太陽，吸收熱量：
有時候岸上沒有鱷魚，河面也看起來平靜，但水下其實遍布着鱷魚，它們就像一個潛艇艦隊一樣，讓馬拉河危機四伏：
除了天河之渡以外，北部還有兩個錦上添花的體驗是在中部不曾看到的，其一是觀賞獅子交配：
公獅子大概十幾秒完事，之後母獅子會肚皮朝天。
而公獅子在一旁，這表情彷彿在說：有時在過度勞累之後，腰腿酸痛、精神不振，彷彿身體被掏空 。
稍微休息幾分鐘後，母獅子會再次走到公獅子前面趴下邀約，然後又是十幾秒結束戰鬥。
其二是小花豹在樹上吃角馬，應該是他媽媽捕殺的：
而且我們的距離很近，可以看到清晰的正臉，這是一隻公的年輕花豹，很俊俏，這也是我本次最滿意的花豹照片：
其他動物的話，我們還在北部看到了斑馬（偶爾會和角馬一起過河，但是我們沒看到）、大象一家子、長頸鹿，但因為這些在中部都可以看到，所以在此略過不表。
6. 熱氣球體驗
熱氣球是塞倫蓋蒂大草原上遊客喜聞樂見的活動，因為國家公園不能飛無人機、小飛機的高度又太高，所以熱氣球成了唯一可以俯瞰大草原動物群的途徑。下圖是我們在塞倫蓋蒂中部看到的熱氣球：
Seronera是一年四季都有熱氣球的，而其他地方的熱氣球則是根據角馬遷徙的位置來定。例如八月份角馬都在北部，所以這邊的熱氣球也很多。要說缺點的話，可能首先是熱氣球太貴了（600刀一個人），其次是熱氣球都是清晨起飛，所以有可能要起得特別早。我們當天四點鐘就起來，然後驅車一個多小時到達熱氣球起飛的營地，太陽還沒出來，熱氣球也沒有充滿氣。
在搭乘熱氣球的頭一天遊客會去聆聽安全須知，所以在飛行的當天早上大部分時間都是等待，同時會有一些咖啡、餅乾可供食用。日出之後，我們的熱氣球開始充氣，其實就是大風扇往裏面吹風，充氣之前也會有一個簡報，告訴大家怎麼上氣球。
大家看這個籃子是90度躺着的，所以人也是腳先伸進去，像火箭發射一樣躺着：
真正的起飛過程很快，當氣球充滿氣之後籃子會被提起來拉正，這時候人就是坐在籃子里了。一切就緒後再打點火，熱氣球就飛起來啦！
上圖背後就是馬拉河，我們當天沿着河流的走向在飛行，看到了一小批角馬慢慢靠近河邊：
最後沒想到它們過河了，據當地人說空中看渡河很難得一見，我們熱氣球的飛行員說他也是第一次看：
除了角馬之外，地面還有許多其他的動物，清晨和傍晚是動物很活躍的時間：
偶爾還能看到食肉動物，比如我們就看到一隻叼着屍體骨架的鬣狗：
這次看到最激動人心的景象是太陽出來之後，動物在草原上奔跑，就像BBC、國家地理那種視角一樣。
大概飛行了45分鐘後，熱氣球降落在了草原上，具體的降落位置不是固定的，要根據當天的天氣和地面情況決定。降落的方法也比較簡單，就是熱氣球高度逐漸降低，直到最終籃子底部接觸地面，依靠摩擦力把速度降下來，最後停住。這個過程籃子就不用放倒了，所以乘客一直是坐在熱氣球籃子裏面的。落地之後熱氣球頂部打開，開始放氣：
熱氣球降落之後會有開香檳慶祝的儀式，熱氣球飛行員（下面這位拿香檳的）還解釋了一下這個傳統的由來，和熱氣球的起源有關，大意就是當時的人們認為噴着火從天而降的人是惡魔，所以熱氣球的發明者向法國國王請求了一瓶帶有皇家印記的香檳，被用來向法國農民證明這些從天而降的噴火的氣球里的人不是惡魔。
在香檳慶祝的同時，工作人員會把熱氣球收起來。完成之後大家會坐上車前往一個草叢營地享用早餐。
早餐的選擇就是常見的西式早飯了，以雞蛋為主，還有一些水果、麵包之類的。
早餐結束之後大家會被運回到Kogatende機場，時間差不多10點左右，可以繼續開展當天的Safari，或者搭乘飛機離開。總的來說我感覺熱氣球很值得——和地面Safari相比，熱氣球提供了一個完全不同的視角，尤其是在動物很多的地方。我猜這個季節如果在中部飛熱氣球，動物密度要低不少，體驗估計也沒這麼好。如果預算允許的話強烈推薦試試。
7. 總結
一個字：值！除了大遷徙之外，7、8月份的氣候是旱季，所以是傳統塞倫蓋蒂的旺季，如果大家想來玩的話最好提前半年以上訂，保證能獲得位置最好的酒店和營地。這次我們住的酒店營地都在論壇里了，這裡就不再詳細敘述，歡迎大家移步美卡論壇。謝謝收看！
祝大家都成功上岸！